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Sur les traces de Bruce Chatwin en Patagonie

Sur les traces de Bruce Chatwin en Patagonie

In Patagonia de Bruce Chatwin a servi de bible pour ceux qui voyagent à travers l'Amérique du Sud depuis sa publication il y a 40 ans.Quatre décennies plus tard, Stephen Keeling suit les traces de l'écrivain de voyage légendaire pour voir à quel point la Patagonie de Chatwin a changé.

Une femme polonaise sourit alors que le car-ferry vers la Terre de Feu s'écrase sur le détroit de Magellan. Le bus gémit et se déplace très légèrement en avant, broutant le camion devant nous. Je saisis ma chaise.

Elle agite un livre sur moi. "Avez-vous lu notre excellent guide Podróże Marzeń au Chili?" Elle sourit à nouveau alors que le bus recule. Le chauffeur de bus est dehors et arrache sa cigarette. Il secoue la tête aux marins essayant de sécuriser notre véhicule. Je lui dis que je ne peux pas lire le polonais.

"Vous êtes écrivain, non?" Elle montre mon bloc-notes. Oui, je dis. Guides rugueux? Elle me regarde. "Comme Podróże Marzeń?" Oui, je suppose que oui. "Vous voulez une copie? J'ai une photocopie sur mon Samsung ". Non merci, je dis. "Est-ce que le bus est censé bouger?" Elle hausse les épaules, puis pointe vers Bruce Chatwin En Patagonie. "C'est ton livre?" Non, dis-je. C'est par un auteur qui est maintenant mort.

"Tu connais Bruce Chatwin?" Elle secoue la tête. "Il aime la Patagonie?" "Ah, oui, c'est tellement très beau". Elle a l'air triste. "Mais demain notre groupe va à l'île de Pâques, pour les grosses têtes."

Pixabay / CC0

Il y a quarante ans, la publication de En Patagonie rendu Bruce Chatwin célèbre pendant la nuit - dans le monde anglophone au moins. En 1975, il y avait peu de touristes dans le sud du Chili et en Argentine. Chatwin trouve en Patagonie un lieu de couchers de soleil "vicieux" en "rouge et violet". Il a des villes de «bâtiments en béton minable, des bungalows en étain, des entrepôts en fer blanc et des jardins aérés», un endroit jonché de fou, de criminels et d'excentriques britanniques, restes du boom de l'élevage ovin du début des années 1900.

En Patagonie était un livre magique - "un voyage merveilleux" - sur une terre lointaine et mystique. Je savais que l'endroit devait avoir changé - je n'avais aucune idée de combien.

Ushuaia, Argentine

David Stanley / Flickr

Chatwin trouve Ushuaia, la ville la plus méridionale du monde, particulièrement décourageante, pleine d '«habitants aux visages bleus [qui] regardaient méchamment les étrangers». Aujourd'hui, cette ville est peut-être la plus transformée de toutes, un dépôt touristique en plein essor desservant les croisières européennes et américaines et les voyageurs d'aventure par la charge d'Airbus - l'artère principale regorge de magasins, de pubs irlandais, de cafés sympas et de magasins North Face. L'anglais est parlé partout.

L'ancienne prison était une caserne lorsque Chatwin arriva, "murs gris aveugles, percés par les fentes les plus étroites", avec un bordel à côté. Il est venu chercher des preuves de l'anarchiste raté Simón Radowitzky, emprisonné ici en 1911. Il n'y a plus de maisons closes (du moins, rien de plus évident), et la marine partage maintenant l'ancienne prison avec l'élégant Museo Marítimo de Ushuaia, rendant le bâtiment semble bien moins pressenti - c'est un fabuleux labyrinthe d'expositions sur l'art moderne, la «guerre des Malouines» et l'histoire de l'exploration antarctique.

Chatwin serait heureux de voir qu'on se souvient également de Simón, bien que les mauvais traitements brutaux qu'il a reçus ne le soient pas - les affiches soulignent que Radowitzky était un anarchiste et un meurtrier. Pourtant, le musée n'est pas totalement indifférent à la situation critique des prisonniers. Un bloc cellulaire a été laissé tel quel; froid, faiblement éclairé et très à l'étroit.

Aujourd'hui, Ushuaia vit pour le tourisme et non pour la conservation des crabes. Les remarques de Chatwin sur les dommages causés par les castors importés à l'écologie de Tierra de Fuego - aujourd'hui il y a des visites pour aller les voir. Il marche jusqu'à l'Estancia Harberton, où Clarita Goodall (petite-fille du missionnaire original Thomas Bridges) lui fait un petit-déjeuner.

De nos jours, les bus touristiques se rendent dans l'estancia spiffy en moins d'une heure pour des visites guidées, des pingouins et le musée du domaine. L'endroit est toujours la propriété du fils de Clarita, Thomas Goodall, mais ce n'est plus une ferme en activité. Les touristes peuvent manger de la soupe et des biscuits au salon de thé Mánacatush.

Punta Arenas

Marco Nürnberger / Flickr

Punta Arenas de Chatwin, au bas du Chili, est un endroit triste: une sorte d'enclave britannique en déclin rencontre la ville espagnole qui se remet de la dictature marxiste. Aujourd'hui, il est en plein essor grâce au tourisme et à une manne dans les ressources naturelles. Les sections locales en costume se précipitent autour de la place pour des déjeuners-causeries tandis que les touristes amusés semblent habillés pour le pôle Sud (ce n'est pas cette du froid). Les magnats de l'élevage ovin britannique des années 1890 - déjà un écho dans le livre de Chatwin - ont disparu depuis longtemps.

A l'arrivée de Chatwin, les dignitaires locaux commémoraient José Menéndez, millionnaire de ferme ovine, avec un mémorial sur la Plaza de Armas: sa tête en bronze est toujours là, et toujours "aussi chauve qu'une bombe". Chatwin décrit la palazzos autour de la place comme "clubs pour la plupart des officiers", bien qu'il n'y ait maintenant qu'un seul club, et la plupart sont devenus des banques, des hôtels ou des restaurants. L'hôtel où il est resté - le Residencial Ritz - est maintenant abandonné près des docks, un bâtiment miteux à vendre.

Chatwin semble trouver le musée des pères salésiens encore plus déprimant, mais cela aussi a été complètement transformé.La vitrine d'un prêtre italien et d'une peau de loutre n'est plus, et je ne trouve pas les deux «tristes cahiers» qu'il mentionne. Aujourd'hui, le Museo Salesiano Maggiorino Borgatello est beaucoup plus politiquement correct et une introduction éclairante à la région et à ses habitants.

Pourtant, il y a encore une petite présence britannique ici. Le British Club et un consul de l'époque ont fermé en 1981 - ils font maintenant tous partie de la Banque du Chili et sont interdits, mais l'église St James et l'école britannique voisine sont encore très actives. Et la maison fantasmagorique néo-gothique de Charley Millward est au coin de la rue, tout comme Chatwin le décrit: «Porte de fer peinte en vert, avec des Ms croisées enroulées autour de lys préraphaélites». C'est maintenant les bureaux du journal local, Diario El Pingüino.

Puerto Natales et la grotte de Mylodon

Julie Laurent / Flickr

Lorsque Chatwin est arrivé à Puerto Natales, à 240 km au nord de Punta Arenas, les toits des maisons étaient couverts de rouille et claqués au vent. Rowan arbres ont grandi dans les jardins ... la plupart ont été étouffés avec des quais et du persil de vache ". Encore un endroit délabré, la sensation de fin de monde a complètement disparu; les auberges débordent de routards à chaque coin de rue. Vous pouvez commander un latte décent, des hamburgers au fromage, des bouteilles de rouge chilien de qualité et des mojitos bon marché. Les groupes de touristes polonais et coréens se promènent dans les rues.

La principale raison pour laquelle Chatwin visite Natales est pour la grotte de Mylodon, un court trajet en voiture au nord de la ville. La fascination de Chatwin pour la Patagonie - et en fait la charnière sur laquelle pivote tout le livre - a ses racines dans un morceau de mylodon (paresseux géant) que Milward, le cousin de sa grand-mère, avait renvoyé en Angleterre.

De tous les endroits du livre, c'était celui que j'avais le plus envie de voir. Chatwin décrit une caverne brute, intacte avec un simple sanctuaire à la Vierge à son embouchure. A l'intérieur, il voit les restes de "turd paresseux" pétrifiés. Après s'être enraciné dans un vieux trou de dynamite, il trouve un autre morceau de peau ancienne, préservée par la sécheresse. Vrai ou pas (et Chatwin faisait souvent des choses), j'étais intrigué.

Quand j'ai visité il y avait un peu d'embouteillage. Plusieurs cars de tourisme étaient arrivés en même temps, principalement des Allemands et des Coréens avec une meute de randonneurs américains et un convoi de familles chiliennes et argentines dans des VUS poussiéreux. La grotte est accessible par des sentiers clairement balisés d'un petit centre de visiteur - il y a même une boutique de cadeaux et un restaurant décent de l'autre côté de la route. La bouche béante béante elle-même n'a pas changé depuis des millénaires, mais maintenant un modèle grandeur nature d'un mylodon sur ses pattes de derrière orne l'entrée. Des affichages informatifs racontent l'histoire du géant maintenant disparu. Le petit sanctuaire, les crottes et toutes les traces de peau ont disparu depuis longtemps, avec toute la romance que l'endroit a eu une fois.

Mais les bus ont rapidement bougé. Alors que je me promenais à l'extérieur de la grotte, je regardai à travers les plaines glacées vers le vaste massif enneigé des Torres del Paine. Le livre de Chatwin à moitié réel et à moitié fantasy n'a jamais été conçu pour être un guide de voyage. Et même si la Patagonie a changé, bien sûr, ses paysages restent vastes, désolés et terriblement beaux.

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